טיפים לצילום בשלג – המדריך לצלם הקפוא

כשהקרקע נהיית בהירה כל כך, כמו בשלג, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הגדרות הצילום שלנו. במקרים רבים המצלמה פשוט תהפוך את השלג לאפור אם לא נדע לומר לה לתקן את זה בעצמנו. איך נתמודד עם טווח דינמי כל כך רחב? איך מודדים אור? בפניכם מדריך לצילום בשלג, שיתן מענה גם על צילום בטיול סטנדרטי באירופה המושלגת או במקומות עם המון המון אור מכל הכיוונים.

לצלם בשלג ולהשאיר אותו לבן

תחשבו על סיטואציה שכל כולה אור. והאור חזק ומגיע מכל כיוון. זה בדיוק התיאור ליום שמשי ללא עננים במקום שהוא מלא שלג. שלג הוא לבן לחלוטין וכמות האור שהוא מחזיר היא עצומה עד כדי סנוור.

קבלו את הכתבות לווצאפ (גג 3 הודעות בשבוע):

למצלמות שלנו יכולת מדהימה למדידת אור בצורה מדויקת והתוצאה היא שהתמונות בטלפונים שלכם לרוב יוצאות מוארות בצורה טובה ומאוזנת. אך המצלמה טועה במצבים שאנחנו לא רוצים את האופציה ה”רגילה”. במצב צילום אוטומטי, כשהמצלמה רואה מעט אור היא מבהירה את התמונה, וכשהיא רואה הרבה אור – מחשיכה אותה. לכן, במקומות מושלגים ומוארים מאוד היא בהכרח תחשיך את התמונה. התפקיד שלנו הוא לומר לה – אל תעשי את זה! איננו רוצים להחשיך מדי כדי שהשלג לא יצא אפור ואיתו שאר הצילום, אלא רוצים שלג לבן ואור יפה על האובייקט.

מה זה טווח דינמי ואיך להתמודד איתו

מה שקורה במקומות עם כל כך הרבה אור זה שיש אובייקטים מאוד מאוד בהירים בפריים לעומת אובייקטים מאוד חשוכים. דמיינו לעצכם שאתם מצלמים מישהו בשטח שכולו מושלג, שמיים כחולים ושמש חזקה. האור הוא קשה (לעומת אור רך ביום מעונן), והאדם שאתם מצלמים חשוך ביחס לרקע הבהיר. מקרה כזה נקרא “טווח דינמי גבוה”. הטווח הדינמי הוא ההפרש בין האזור הבהיר ביותר לאזור החשוך ביותר בפריים. במקרה שתיארתי, ההבדל בין המקום הבהיר למקום החשוך הוא גדול מאוד.

מכירים את זה שאתם מצלמים מישהו בתוך מבנה והחלונות יוצאים לבנים לגמרי מבלי שרואים מה שבחוץ? מכירים את זה שאתם מצלמים מישהו כשהשמש מאחוריו והוא יוצא חשוך? זה הכל בגלל טווח דינמי גבוה. לעומת העין האנושית, המצלמה שלנו לא יודעת להתמודד טוב עם מצב כזה. צריך לומר לה לבחור. לדוגמה, במקרה של אדם מצולם בתוך מבנה – להגדיר לה האם צריך לראות טוב את הנושא (האיש), או את הרקע (השמיים)? במילים אחרות – לומר לה איך למדוד אור, לפי הנושא או לפי הרקע.

מדידת אור ופיצוי חשיפה

המצלמה מודדת אור ומנסה תמיד להגיע למצב מאוזן במד האור. בשלג המטרה שלנו היא “להזיז” את מד האור של המצלמה לכיוון המואר יותר. כלומר לתת למצלמה לחשוב שהתמונה פחות מוארת ממה שהיא חושבת. כך היא תדע שכל תמונה צריכה להיות מעט בהירה יותר, וגם אם היא תחשיך, זה יהיה פחות משמעותי. הפעולה הזאת נקראת “פיצוי חשיפה” או Exposure Compensation (לרוב מוגדר כ-EV במצלמה) והיא אומרת למצלמה אם היא צריכה לפצות על האור שחסר או לא. במקרה כזה, היא תשנה מהירות תריס, ערך צמצם או ISO.

בסיטואציה מושלגת אנחנו נעלה מעט את החשיפה של התמונה ונגדיר EV חיובי (+1 עד +2), כלומר נגיד למצלמה שהתמונה צריכה להיות מוארת בסטופ אחד או שניים יותר.

אם הטווח הדינמי הוא גבוה, אנחנו תמיד נעדיף להאיר נכון את האובייקט ולא את הרקע. גם אם נשרוף מעט את השלג או את השמיים, עדיין האובייקט שלנו יהיה מואר טוב. אם לא נעשה פיצוי חשיפה, המצלמה תחשיך את התמונה, הרקע יצא מואר טוב (כי החשכנו אותו) אבל הנושא יהיה חשוך והתמונה אבודה.

צמצם ISO תריס

אנחנו רוצים להבהיר את התמונה, ולאלה מאיתנו שמצלמים ידנית, בואו נבין איך זה בא לידי ביטוי בפרמטרים של הצילום.

• צמצם- יוגדר בהתאם לסוג הצילום. אם מדובר בצילום נוף – סיגרו צמצם (5.6-8). אם מדובר בצילום פורטרט, פתחו אותו מעט. במקרה שלנו הצמצם פחות חשוב בתור מוסיף או מחסיר אור, אלא חשוב בגלל עומק השדה שהוא נותן.
• תריס- יאזן את כמות האור. איטי אם יש מעט אור, מהיר אם יש הרבה. למעט מקרה של טווח דינמי גבוה והרבה צלליות, אז כבר יש לאזן אותו בהתאם לנושא (כלומר, העדיפו לחשוף יותר גם אם הרקע יצא מואר מאוד). שימו לב שאם אתם מצלמים נושא בתנועה, התריס צריך להיות מהיר. אם גם הצמצם סגור, התמונה תצא חשוכה וכאן בא לידי ביטוי ה-ISO.
• ISO- אם אחרי איזון התריס והצמצם התמונה עדיין יוצאת חשוכה – נעלה ISO (בדרך כלל לא צריך יותר מ-500-800). זה יקרה במיוחד כשנרצה להקפיא תנועה או באור מועט (עננות, לילה).

מה עוד צריך לדעת?

צלמו RAW- אני מאוד בעד עיבוד תמונות. בטיולים אין כל כך הרבה אופציות עריכה (למעט אם לקחנו מחשב או דרך הטלפון), אבל צריך להכין את חומר הגלם הטוב ביותר להגיע איתו לעיבוד. קובץ RAW לעומת JPG מאפשר לנו טווח שינוי רחב בפרמטרים גם לאחר שצילמנו, ואני תמיד ממליץ להשתמש בו. גם אם לא תרצו לערוך, זה קל מאוד להמיר את כל ה-RAW שצילמתם ל-JPG.

White Balance (איזון לבן)- אם אתם מצלמים RAW, ה-WB יכול להיות אוטומטי כי אפשר לתקן בעריכה. באופן כללי, בצילום בשלג הגוון של התמונה צריך ללכת מעט לכיוון הכחול אבל לא כחול מדי, זה ייתן תחושה קרירה לתמונה.

עיבוד- צילמתם RAW? העריכה תהיה תענוג! אפשר להוציא פרטים מאזורים קשים (בהירים וכהים), אך כמובן לא ניתן להוציא פרטים מאזורים שרופים (לבנים) או אטומים (שחורים). בשינוי פרמטרים בודדים אפשר לעשות דברים מדהימים. זיכרו – עיבוד לא אמור להפוך תמונה גרועה לטובה, אלא להפוך תמונה טובה למצוינת. לכן חומר הגלם הוא חשוב כל כך.

אור מיוחד- חומר הגלם שלנו כצלמים הוא אור. לפני שאתם מצלמים, הדברים הראשון שתעשו כשתפתחו את המצלמה הוא להסתכל על האור. על העוצמה שלו, הכיוון שלו, הצבע שלו. זריחה ושקיעה אלה הזמנים עם האור הכי יפה ביום. לאור יש יכולת לשנות לחלוטין את האווירה של התמונה. לכן, השקיעו וחשבו על זמני הצילום.

מצלמים אנשים? חפשו מקומות עם אור שנופל יפה על האובייקט שלכם. נסו מספר אפשרויות: אור אחורי, קדמי או צידי. כל אחד מאלו נותן אווירה שונה ואופי שונה לתמונה שלכם. זכרו – הכל זה אור!

למה הציוד לא עובד טוב?

מצלמות לא אוהבות תנאי מזג אוויר קיצוניים. נתקלתי בהמון תקלות כשהיה קר מאוד: המצלמה לא נדלקה או לא נכבתה, התריס נתקע באמצע הצילום או אפילו המראה לא עלתה עד הסוף. בקיצור, יש בעיות. יש לציין שזה לא משהו שקורה כל הזמן ומשתנה בין מצלמה למצלמה, אבל חשוב לא להיבהל אם זה קורה. בסוף הציוד חוזר לעצמו, גם אם זה נראה שהקור הכניע אותו.

המסך מתפקד מוזר בקור? אין סיבה להיבהל, גם הוא יחזור לעצמו. מסך ה-LCD מורכב מרכיבים נוזליים וכשקר מאוד הם מתפקדים מוזר. זה מתבטא בפעילות איטית, ריצודים ותנועות מוזרות אך מגניבות לעין.

לסיכום

צילום בשלג, באור חזק, בטווח דינמי גבוה ובתנאי קור צריך לתת תשומת לב מיוחדת לפרטים שעד היום לא שמנו אליהם לב כל כך. הרי, מי חשב לומר למצלמה להבהיר יותר את התמונה במצב שכבר יש כל כך הרבה אור? זה בדיוק מה שיהפוך את התמונה למאוזנת – השלג יהיה לבן, השמיים בהירים אך ברורים, והנושא מואר היטב. חשוב לזכור תמיד – הנושא הוא החשוב מכל. אם תצא לנו תמונה שהרקע מואר טוב אבל הנושא לא – אין לנו מה לעשות איתה.

ולבסוף, הפן האמנותי תלוי בכם – חפשו זוויות וקומפוזיציות מעניינות. אל תתנו לקור להוריד את רמת הצילום שלכם וצלמו הרבה.

כתב וצילם: בר רוזנפלד